Matatrolls Enanos de Blood Bowl: Conversión y Pintado

Les llega el turno a los matatrolls enanos, con los que termino de pintar el equipo de Blood Bowl (faltaría la apisonadora, pero no tengo claro de ponerla en juego). Nuevamente, como el resto del equipo (lineas, corredores y blitzers), se trataría de miniaturas del warhammer fantasy, pero esta vez con una grave problema: solo tenía una y hacen falta dos en el equipo. Tras buscar matatrolls enanos a los que echarle el guante, lo mas parecido que encontrado es la miniatura defectuosa que arregle por arreglar, y que ahora si va a tener una función.

Respecto al pintado del enano matatroll, destacar que la miniatura va desnuda completamente así que no he podido pintarlo con los colores del equipo. Lo he pintado del pelirrojo típico de los matatrolls, y cobre para las muñequeras y adornos como las jarras de cerveza de los lineas. Nuevamente ha sido un pintado rápido y efectivo, sin darle muchas luces y sombras.

Con esto el equipo queda terminado y va a las vitrinas del club a la espera de que alguien juegue con enanos, y el matatroll que falta tendrá que ser sustituido con alguna figura de enanos para partidas de mazmorreo de las muchas que hay en el club. Como he puesto antes yo usare mi miniatura del sumo:

Como se puede apreciar en la foto, el sumo es de la misma altura que el enano matatroll. No lo he repintado ni nada, dejándolo como estaba, no le he puesto ni cesped. Seguramente adquiera un jugador estrella enano de Willy, pero mientras el sumo hará su función.

 

 

 

 

 

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Blitzers enanos de Blood Bowl: Conversión y pintado

Seguimos con el equipo de enanos de Bloodbowl: ahora les toca a los Blitzers. Como en el resto del equipo, las miniaturas son del warhammer fantasy, a las que un miembro del club les corto las armas y las pego hace ya bastante tiempo. He tenido que hacerles las hombreras con masilla verde, y lidiar con esas enormes barbas que complicaban bastante pintar el torso. Con respecto al pintado, he seguido los esquemas del resto del equipo ya pintado: corredores y líneas enanos

El césped de la base esta hecho con hierba electrostática que pego con cola blanca. Una vez este seco, se le dan unos golpecitos para quitar el exceso de hierba y se aplica cola blanca diluida en agua a partes iguales aproximadamente, para apelmazarla y que no suelte hierba con el tiempo (se aplica sin arrastrar el pincel por la base). Después le he dado un pincel seco con un tono de verde mas claro, y he tratado de emular manchas de sangre con un rojo oscuro. En las peanas del resto del equipo he puesto lineas blancas del campo

Lineas Enanos para Bloodbowl: Pintado y Conversion

Despues de los corredores enanos, le llega el turno a los lineas. Como con los corredores, las miniaturas son antiguas del warhammer fantasy, que alguien del club las pego en la peana y les corto las armas, con la intencion de hacer un equipo de bloodbowl pero ahi lo dejo.

He tenido que hacerles las hombreras con masilla verde, y luego les corte una mano para ponerles una jarra de cerveza, y hacer asi un equipo de alegres enanos. Al numero 12 le corte la mano que no era y de momento se ha quedado manco, va a tener que ser el suplente del equipo.

Con respecto al pintado, he aplicado los colores que decidi con los corredores. He intentado pintarles las mejillas y la punta de la nariz de color rojizo para mostrar su nivel de “alegria”. Por lo demás, he pintado de forma rápida y efectiva, sin aplicar muchas luces

 

Pintado y Conversion de Corredores Enanos para BloodBowl

En septiembre comienza la 3 Liga Dragom de blood bowl, un torneo que cada vez coge más fuerza. Para esta edición se han batido récords de inscripciones, hasta el punto de haber tenido que hacer dos divisiones. Como finalista de la anterior edición, he quedado enmarcado en la primera división. Ha entrado gente muy buena así que este año mis expectativas no son muy altas: se que me va a costar mantener la categoría. En la anterior edición cogí un equipo de humanos de blood bowl que había en el club y les hice un pintado rapidito. Este año voy a llevar enanos.

He cogido un equipo de enanos que había en el club, pero en este caso no son de blood bowl, sino del warhammer fantasy a las que un socio del club les corto las armas y las montó hace ya bastantes años, pero no le hizo nada más. He tenido que quitarles las rebabas, modelarles unas hombreras con masilla verde, y cambiarles una mano por una jarra de cerveza (van a ser un equipo de enanos borrachos y pendencieros).

He empezado pintando los corredores, que son los que menos trabajo de conversión necesitaban: no tienen hombreras ni jarra de cerveza (si corres no bebas, seguridad vial ante todo). Pero no tenía pensado el esquema de colores de la equitación, y eso ha sido lo más difícil de esta miniatura. Tras darle muchas vueltas decidí apostar por un clásico en equipaciones: los colores de la selección española, camisa roja y pantalón azul.

Son un par de enanos con un enorme calva, así que decidí llenar el espacio con un tatuaje rúnico, use uno que significa movimiento en el juego de rol runequest, pero quizás no haya sido una elección acertada: ha habido uno que lo ha confundido con una esvástica, quizás tenga que cambiarlo.

La cota de mallas quise pintarla de rojo o azul, según corresponda, pero que siguiera pareciendo un color metálico. Así que mezcle el color base correspondiente con un medium metálico y pizca de color oscuro (el médium blanquea), después tinta negra y un poco de pincel seco para quitarle el negro en las anillas.

 

 

Doble Imprimación

Recientemente he repasado las entradas del blog para hacer la sección Guía de pinturas, y me fije que en la entrada sobre imprimación no mencioné la técnica de la doble imprimación. Se usa para imprimir y empezar a diferenciar las luces y sombras de la miniatura (las zonas a las que les llega más luz de las que quedan en la sombra).

Requiere tener un bote de imprimación en spray de color negro y otro blanco, y es una técnica muy sencilla. Consiste en imprimar en negro la miniatura y dejarlo secar (unos 15 minutos suele tardar la imprimación en spray). Después se aplica el spray de imprimación blanco, pero no a toda la miniatura, sino solo desde un ángulo fijo, donde se supone que estará el foco de luz que ilumina la figura.

Asi queda la miniatura después de aplicar esta técnica. La foto es del blog Eureka! miniature. Si pinchas en la foto te llevara al blog donde explica paso a paso el proceso de pintado de esta mini

De esta forma conseguimos una miniatura donde las zonas de sombra están en negro, y las zonas donde incide un imaginario foco de luz están en blanco, con una zona gris de transición entre ambas zonas. En el post de imprimación ya indique como esto iba a afectar el pintado de la miniatura: las zonas imprimidas en blanco van a resultar en colores mas vivos y las de negro en colores mas apagados y oscuros

Ejemplo de crear un dungeon al estilo 2.5D

Hace poco decidi probar el juego Savage Worlds, y empece por las aventuras gratuitas publicadas como La Tumba de los Horrores. La descarga contiene tiles para imprimir, del dungeon que tienen que explorar los aguerridos aventureros. Asi que decidi montar el dungeon al estilo 2.5D. Los pasos son muy sencillos:

Imprimir las baldosas del mapa. En este caso concreto, son unos 5 archivos jpg

Pegar las paginas impresas en carton. Use pegamento de barra, el que se usa para pegar papeles y en colegios, sin escatimar en su uso. Con respecto al carton, use el de tipo corrugado de las cajas de embalaje. Tambien se puede usar cola blanca o carton pluma

Forrarlo con forro adhesivo. Una vez pegado se coloca encima una capa de forro adhesivo, que nos va a permitir usar rotuladores de pizarra blanca. En este paso hay que tener cierta maña para evitar que se formen burbujas, y paciencia para separar el forro adhesivo del papel en el que viene. A la hora de ponerlo, intenta que sobre forro por los lados de la baldosa, para que sea más facil de colocar. Por lo demás es bastante parecido a colocar un protector de pantalla en el movil

Con un cuter y regla metálica o unas tijeras recortar la baldosa, y ya estan listos para usarlos en la partida de rol

Tutorial para pintar ojos en miniaturas de escala 30 mm

Los ojos son la parte más expresiva del rostro, por lo que pintarle los ojos a la miniatura marca una gran diferencia. Pero su pequeño tamaño lo convierte en una de las partes más complicadas de pintar. También constituyen un perfecto ejemplo sobre las guías de internet: hay muchas sobre técnicas para pintar ojos, todas aseguran ser válidas y ninguna me valía para pintarlos en la escala de 30mm. Muchas veces las guías solo explican lo que al autor le ha valido, pero eso no implica que le sirva a otro. Si a esto le añadimos que se postean guías cogidas de otros sitios, sin testearlas primero y sin comprobar primero si realmente funcionan, puede ser algo bastante frustrante encontrar una guía que si te funcione.

Así pues aquí voy a mostrar lo que a mi me funciona para pintar ojos en una escala de 30mm:

Pincel

Debe ser un pincel de buena calidad con una buena punta. Aunque parezca lo contrario, el tamaño no importa demasiado en este caso. Al principio creía que sí y usaba de tamaño lo más pequeño posible (hasta 5/0 he llegado a probar) con muy mal resultado. Ahora uso un Winsor & Newton de tamaño 1 perfectamente. Y los hay que usan pinceles de tamaño 2. Muy importante que tengan una buena punta

Corregir y rehacer fallos es fácil

Pinto la cara antes con la capa base, sin llegar a dar luces y sombras. La razón principal es que suelo dejar el pintado de ojos para el final, aunque si me salgo pintando resulta fácil de cubrir con la capa base que use para la cara. Es muy válido empezar la miniatura con los ojos para no tener miedo a rehacer la miniatura si sale mal. Lo importante aquí es dejar claro que al pintar ojos, que no de ningún miedo de salirte, de manchar la cara y tener que corregirlo después, de que un ojo salga muy mal o bizco y tener que rehacer la zona, etc. Es normal y es fácil corregir y rehacer cualquier error

Pintar la cuenca del ojo

Pinto la cuenca del ojo de blanco. No uso un blanco puro, sino algún tipo de blanco sucio o roto. Por ejemplo, yo he usado el color hueso y ahora uso el gris plateado (ambos de vallejo). Los ojos están siempre en sombra y usar un blanco muy puro no queda del todo bien. Suelo salirme de la cuenca y pintar de más, ningún problema al final del pintado del ojo se corregirá cualquier fallo de este tipo.

Posición de los ojos

Para evitar que parezca bizca hay que tener en cuenta que el ojo no está exactamente centrado en la cuenca visible del ojo, sino que hay un poco más de blanco del ojo (esclerótica) en el “exterior” de la cuenca que en el “interior”. La diferencia es pequeña, pero si intentas centrar con exactitud la posición del ojo puede quedarse con aspecto de bizco. Otro punto a considerar es que si se ve blanco por arriba y por abajo da sensación de miedo o rabia, lo que normalmente no queremos

Pintar los ojos

El punto más delicado. Pinto dos líneas negras verticales y suelo salirme del ojo y manchar las mejillas. Las líneas van a ser los ojos y no debe parecer que la miniatura es bizca. Si hace falta se repinta de blanco la cuenca de uno de los ojos y se vuelve a trazar la línea recta. Si te parece que sale con aspecto de ojos de serpiente, puedes intentar “redondear” o ensanchar la línea recta por el centro.

Ejemplo algo exagerado pero correcto

Corrección

como paso final se repasa las mejillas y alrededor de los ojos, por donde hayamos podido salirnos al pintar la cuenca, con la capa base de la cara. 

Como se puede ver es una técnica simple y rápida, que da buenos resultados en la escala de 30mm, pero en escalas mayores y en bustos grandes posiblemente no quede bien

 

Crear Dungeons y Battlemaps en 2.5D

Con la popularización del uso de miniaturas en las partidas de rol, éstas han ganado mucho visualmente, pero han dejado en evidencia otros elementos visuales de la partida como son los mapas. Por muy bonitas que son las miniaturas, moverlas sobre un papel garabateado desluce un poco la situación.

Se pueden comprar battlemaps comerciales, pero muchas veces sólo van bien para su partida publicada, adaptándose muy mal a otras partidas. Los hay también que son muy recargados visualmente.

Una opción para mejorar los mapas, bastante más económica y que se adapta bien a las partidas del Director de Juego, es crear mapas en 2.5d. Consiste en crear baldosas para partidas de rol con algunos elementos elevados, como las paredes.

Este sistema fue creado y mejorado por jugadores. No se quien fue el autor original pero yo conocí el sistema a través de los canales de youtube de TheDMGinfo y de TheDMsCraft, y del blog Crooked Staff, sitios muy recomendables.

Materiales

Cuter: para realizar los cortes, y una regla metálica para que los cortes sean rectos. También se pueden usar unas tijeras en su lugar

Pegamento: el de barra para pegar papeles valdría, aunque también he usado cola blanca debido a que era lo que más tenía a mano en ese momento

Cartón corrugado

Carton o cartonpluma: Se suele usar cartón de cajas. Hay que diferenciar entre el cartón fino de los envases, como el de los cereales, y el cartón corrugado que consta de una lamina ondulada situada entre dos laminas planas, y es el normal de las cajas de embalaje. También existe el doble corrugado. El cartón fino  se usa para hacer las “peanas” de puertas, y el corrugado es el que se usa principalmente. En vez de usar cartón corrugado se puede usar cartón pluma, que se puede adquirir en papelerías; es una opción algo más cara pero deja un acabado un poco mejor.

Forro adhesivo de libros: Mi contribución original al 2.5D, ninguno de los arriba mencionados lo usan. A la hora de crear baldosas de dungeons y battlemaps, uso forro adhesivo para libros y así poner una capa de plástico trasparente por encima que mejora su aspecto y, sobre todo, permite usar rotuladores de pizarra blanca (y así hacer marcas con dichos rotuladores durante la partida y borrarlos fácilmente)

Pinturas o pdf a imprimir: DMG y DMCraft usan pinturas baratas y técnicas muy rápidas para pintar las baldosas y mobiliario que crean. Crooked Staff imprime pdfs que luego pega en cartón, en una opción que es más limpia y rápida, sobre todo porque comparte dichos pdfs en su blog

En futuras entradas pondré ejemplos prácticos de los mapas que vaya creando

 

 

Hornear figuras modeladas

Últimamente estoy probando a moldear figuras con arcilla polimérica. Un paso muy delicado del que no hay mucha información es el de horneado. Este tipo de masilla no seca al aire, sino que debe endurecerse en el horno a una temperatura moderada (en torno a 130º, según el tipo de arcilla y la marca). Si se hace mal puede quemarse la arcilla o producirse grietas

Aun estoy experimentado, pero he decidido escribir esta entrada con algunos consejos que he ido descubriendo a base de ensayo y error:

Posición en el horno: Recomiendo tener encendido solo el calor superior, y apagado el inferior, colocando la bandeja con las figuras en la parte inferior. Es decir, lo más alejadas posible de la fuente directa de calor. Aunque el horno se programe a una temperatura, en la zona más cercana al calor siempre será mayor

La Temperatura del horno: Los termostatos del horno, que se encarga de medir la temperatura, no son muy precisos y pueden tener un margen de error muy alto. Puede suceder que a pesar de seguir las instrucciones de horneado de la arcilla haya problemas. A mi se me formaba alguna grieta, que luego tenía que reparar con masilla epoxídica. Ahora estoy probando a evitar este problema poniendo el horno a 10 grados menos que las instrucciones

Precalentar el horno: En las instrucciones no suele poner nada sobre precalentar el horno o no, lo que es una omisión importante. El efecto de la temperatura sobre un objeto es muy distinto si dicha temperatura se alcanza gradualmente o de golpe. De hecho, el horno suelte unos tardar 10 minutos en llegar a unos 130º, y las instrucciones hablan de hornear 15 minutos: si no se precalienta la figura pasara una buena parte de esos 15 minutos en el horno a una temperatura muy inferior. En la web del fabricante si dicen que hay que precalentar

Prueba de horneado: Un consejo que dan en la web de uno de los fabricantes es la de hacer una prueba de horneado, para comprobar que el horno tiene la temperatura correcta. La prueba consiste en formar un disco de masilla de unos 12mm de diámetro y 6mm de alto, y se hornea según las instrucciones. Al terminar el horneado se revisa el color de la pieza: cualquier zona oscurecida indica un exceso de temperatura. Repite el test bajando 5º la temperatura del horno.

Actualización del blog

Un blog es una buena herramienta para ir escribiendo sobre temas de vida corta, que pueden solo tener interés en el momento que lo escribes. Pero cuando escribes sobre guías o temas que si pueden ser interesantes durante bastante tiempo, el blog empieza a mostrar sus carencias: no resulta fácil que un visitante al que le puede interesar como realizar una imprimación se de cuenta de que ya escribiste sobre eso hace meses. Y las redes sociales, considerados los sucesores del blogging, son de vida aun mas corta

Para intentar paliarlo he creado una sección llamada Guía para Pintar Miniaturas en la parte superior de la pantalla, o en el botón del menú si accedes desde el smartphone. también he actualizado las entradas de Herramientas de Modelado y  Preparación de la Miniatura, con información que puse en entradas posteriores.